李佳琦是何许人也？顶级流量，超级网红，和李子柒小姐姐一样的年话题宠儿。
凭借着2亿的年收入，年李佳琦团队的收入超过了中国A股一半还要多的上市公司。
在和一个常常被这位小哥哥种草的女同事聊天之后，我才知道原来李佳琦竟然还是一个实力派网红，除了口才与颜值，他在美妆方面的知识更是让人信服。
得承认，李佳琦“火”的很有道理。
虽然小编不太懂美妆，可是最近碰巧在研究一些中国古代彩妆的历史，今天就拿来给大家讲一讲。
万一哪天穿越回古代，凭着这篇指南，说不定能让你“火”过李佳琦。
中国历史上传统的彩妆主要有四类，一般可以按照化妆时所使用化妆品的顺序分为：妆粉、胭脂、眉黛、唇脂。
妆粉考：
自三代以铅为粉。秦穆公女弄玉有容德，感仙人萧史，为烧水银作粉以涂，亦明飞雪丹。”——后唐马缟《中华古今注》
作为化妆的第一个步骤，敷粉是古代爱美小姐姐们的基础技能之一。
关于妆粉最早的起源很难有一个定论。
就比如《中华古今注》中，萧史为弄玉做“飞雪丹”；《太平御览》重则援引《墨子》，提出了“禹造粉”；晋代张华编纂的《博物志》里，则说“纣烧鈆（qiān，古同铅）锡作粉”；元代伊世珍撰集的《琅嬛记》引用《采兰杂志》，“黄帝炼成金丹，炼余之药，汞红于赤霞，铅白于霜雪。宫人……以铅傅面则面白，洗之不复落矣。”
当然，这些稗史杂记却又夸大之嫌——往往将妆粉的历史推到远古，虽不足全部采信，但大致推想，最早的妆粉在周代应该已经出现了。
不过那时候的妆粉不是铅粉，而是应该是“米粉”。
“粉，傅面者也，从米分声。”——许慎《说文解字》
许慎是东汉时人，作《说文解字》也是以其所见事实为依据，也更加可信一些。事实上，从东周一直到春秋战国时代，乃至秦汉，大多数的妆粉也都是米粉做的。
小编在《齐民要术》（卷五）中看到过这样一则“作米粉法”。
首先是挑选原材料，“粱米第一，粟米第二。必用一色纯米，勿使有杂”；再“臼市使其甚细，简去碎者”，就是将其磨成精细米粉的意思；然后需要淘洗米粉、放入大瓮里用冷水浸泡，“春秋则一月，夏则二十日，冬则六十日”；在发酵的过程之中，不需要换水，甚至“烂臭乃佳”。
发酵完成后，需要用搅拌，好让发酵过程中产生的乙酸、乙醇挥发，减少米粉中的酸味，“淘去醋气一多与数遍，气尽乃止”。
排完酸气，则需要类似初中化学课堂上做过的食盐过滤似的，用绢袋将米粉过滤出来，将其放入其它容器之中，静置，待其清澄后，“以杓徐徐接去请，以三重布帖粉上”，再用沾有会的粟米糠吸取放在布上吸取水分，随湿随换。
待米粉干透，用刀子削去“四畔麤（同粗）白无光润”、有米皮所制成的麤粉，留下“酷似鸭子白光润者”、由米心制成的“粉英”，也就成了一份可以用来擦脸的米粉。最后也可以加入丁香粉等香料，做成更为“新潮”的香粉。
由此可见，古人作米粉的工艺是非常讲究与复杂的，而现代一段时间内非常普及的含铅妆粉，其实是在秦汉时期随着“炼丹术”的发展，才逐渐被发明的。
“芳泽无加，铅华弗御”——曹植《洛神赋》
在语言文字中，一个新的词汇的出现，肯定伴随新事物的诞生。在汉魏之际的文学作品之中，“铅华”一词被广泛提及，这说明在那个时期铅粉才逐渐成为米粉的替代产品。
最初铅粉中使用的铅，是以碳酸铅粉末形式存在的，即将铅粉融于食醋，再调以豆粉和蛤粉制成（《本草纲目·金石部》）。据说，使用后能使人容貌增色生辉。
相比于米粉，铅粉的白色可以经久不捡，但是用时间过长或者过于频繁，则会造成脸色发青。而且，因铅含毒，久用对人身体有害，过量甚至可能导致皮肤脱落，还可能有生命危险。所以人们才会逐渐对其加以改良，逐渐发展出现代的妆粉。
胭脂考：
“合德新沐，膏九曲沉水香。为卷发，号新髻；为薄眉，号远山黛；施小朱，为慵来妆。”——汉·伶玄《赵飞燕外传》
赵合德是汉成帝皇后赵飞燕的妹妹，据说体态丰盈，极擅妆容，创作了许多新奇的妆型。其中以“淡扫胭脂”，衬托倦慵之美的“慵来妆”最为出名。
而作“慵来妆”，最为关键的便是使用“小朱”的技术，也就是施朱的技术。
早在周代，施朱这个词汇就出现于一些文学作品之中，比如宋玉《登徒子好色赋》之中就有“著粉则太白，施朱则太赤”。其中的“粉”指的是妆粉（米粉），而“朱”则指的是胭脂。
胭脂基本是和妆粉同时出现的，一般来说古代女子在敷粉之后，往往紧接着就会涂抹胭脂。
有意思的是，胭脂其实并不是一种化妆品，而是两种不同的红色化妆品，即“胭”与“脂”：
“胭”又称红粉，或者紫粉，即以朱砂、红色植物等染料上色。因其颜色疏淡，通常作为打底、上色之用。由于粉类化妆品难以黏附面颊，所以当人流汗或流泪时，红粉便会随之落下。“脂”则是指一种油脂类、用红蓝花染色的化妆品，它黏性强，擦抹后容易沁入皮肤。所以古代女子一般在施以红粉的基础上，在颧骨处抹上稍许油脂类的胭脂，从减少泪水、汗水对妆容的影响。关于胭脂的起源，其中“胭”的起源更早些，可以上溯到周代，而“脂”的原材料则是从匈奴流传至中国。
汉代初期，随着与匈奴的交流愈发频繁，匈奴妇女化妆做的“焉支”（音译），逐渐传入了中国，代替了“朱”，成为了这一类红色染色化妆品名称，同时也汉化为了更加形象生动的“胭脂”。
据西晋张华《博物志》记载，汉武帝时期张骞出使西域，带回了产自焉支山的红蓝花。
在霍去病攻克了焉支、祁连二山后，匈奴人痛惜而歌：“忘我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我妇女无颜色。”
红蓝花亦称“黄蓝”、“红花”，这是一种非常重要的红色染料来源，比中国传统的红色染料植物“茜”染出来的颜色要鲜亮许多。
提炼红蓝花中红色素，其基本步骤由两部分：第一步需要利用黄色素溶于酸溶液而红色素不溶于酸溶液的特性，用酸溶液浸泡红蓝花；第二步则是利用红色素溶于碱溶液，用草木灰溶液萃取红色素。
在古代多使用酸石榴汁作为媒染剂，使得红色溶液更加容易附着在皮肤上，再加入米粉妆粉调和，便可以制成比周代用朱砂等材料染色更好的“胭脂粉”（即“胭”）。
大约在北朝末期，人们在胭脂粉中掺入了牛髓、猪胰等材料，使之变成一种稠密润滑的油膏，从而制成了之前提到的“脂”。
到了唐代，由于胭脂种类的大大丰富，发展出了诸如“酒晕妆”、“桃花妆”等极具特色的女子妆容，其中涉及到胭脂不同的调配比例，暂不赘述。
但是值得一提的是，从一些出徒的文物上，比如“唐代女劳作”陶俑上，可以发现中下层劳动妇女也会在脸上涂抹胭脂，我们可以得出以下两个猜测：
到了唐代，胭脂的原材料、制作方法得到了很广泛的普及，甚至一些妇人可以自己制作胭脂。除了一些特定妆容，油脂类的胭脂由于不惧汗水浸褪，相比胭脂粉要更受中下层劳动阶级妇女欢迎一些。
到了明清时期，还产生了一种以动物分泌物为原材料的“胡胭脂”。而制作这种“胡胭脂”所需的动物分泌物则叫作“紫铆”。
据《本草纲目·虫》卷三九中记载：
“紫铆，音矿。又名赤胶、紫梗。此物色紫，状如矿石，破开乃红……紫铆出南番，是乃细虫如蚁、虱，缘树枝造成……今吴人用造胭脂。”
所谓的“紫铆”，是一种细如蚂虱的昆虫——紫胶虫的分泌物，这种昆虫寄生于多种树木，其分泌物呈紫红色，用其制作成的染色剂品质极佳，制成的胭脂也属上品，价格一度十分高昂。
中国女子对于胭脂的热爱，一度持续到二十世纪初，其制作这种化妆品的原材料更是从最早的矿物（朱砂），到后来的植物（红蓝花、山燕支花、玫瑰、山榴花等），最后还发展出了动物分泌物，经历了两千余年的工艺演进，可谓是囊天地之精华。
眉黛考：
“粉白黛黑，施芳泽只”——《楚辞·大招》
在中国古代，女子化妆大多不重视眼妆，但极度重视眉妆。
描眉习俗的出现，最晚不应晚于战果时期，其发祥地应为楚地：
宋玉所著的《招魂》之中有“蛾眉曼睩”的说法；《离骚》自喻“众女嫉余之蛾眉兮”……
最初风靡于世的眉妆类型，便是这种“蛾眉”。蛾，似蚕而细，蛾眉则是弯而长的细曲眉。
到了汉魏时期，和胭脂出现重大工艺进展的原因类似——由于和匈奴等草原文明的接触，其审美的一些特点也流入中原地区，女子眉妆的样式逐渐趋向浓阔。
甚至有了“城中好广眉，四方画半额”这样的说法。
自此之后，眉妆的形式演进愈发趋于大胆。到了唐代，由于这是一个开放浪漫，与各种文明交流频繁的盛世朝代，各种变幻莫测、造型各异的眉形纷纷涌现：
唐代妇女的画眉样式复杂多变，比起汉魏时期更显宽粗，形似蚕蛾触须般的长眉已经不多见。
唐张泌《妆楼记》中云：
“明皇幸蜀，令画工作《十眉图》，‘横云’、‘雀跃’皆其名也。”
不过宋代以后，由于程朱理学的兴起，其宣扬的“尊古、复礼、妇教”深入人心，妇女的妆容也不似前朝那般大胆奔放，而是以淡雅清秀为美。在眉妆上，纤细秀丽的长蛾眉再次兴起。
甚至到了元代，受到汉文化的影响，蒙古族的皇后眉形也变成平直的一字眉，以取其端庄之意。
和现在用眉笔就能解决眉妆问题不同，古代女子画眉使用的眉黛品种，从俭到奢，种类繁多。
最便宜的的眉黛是“石黛”，又名“画眉石”，在烟墨发明之前，男子用其书写，女子用其画眉。
到了魏晋时期，因为礼教松弛，佛教得以传播，黄颜色的眉黛开始流行。《隋书·五行志上》也载有：“后周大象元年，朝士不佩绶，妇人墨妆黄眉。”
这个时期，画黄眉用的黄色主要是石黄一类的矿石，或者是青花粉做的粉末。
而在古代画眉妆品之中，最为名贵的非“螺子黛”莫属。“螺子黛”又称“螺黛”，是以靛青、提尔紫、石灰水经过化学处理所得，呈黑色，外形如墨，使用时蘸水即可。
《本草纲目·草部》卷十六记载：
“青黛，又名靛花、青蛤粉、螺子黛，从波斯国来……”
制作“螺子黛”价格昂贵，是因为其中混用了一些提尔紫（现今摩洛哥附近出产），可能在汉魏时便传入中国，但到了隋唐时期才见到有明文记载。
颜师古在《隋遗录》中写道：
“螺子黛出波斯国，每颗值十金，后征赋不足，杂以铜黛给之，独绦仙得赐螺子黛不绝……”
这个故事说的是隋炀帝喜好宫人画眉毛，他不惜加重赋税，从波斯进口大量的螺子黛，赏赐给后宫佳丽。可是因为螺子黛实在昂贵，最终只有因极擅画眉而被封为婕妤的殿角女吴绦仙，才能获得每日纯正的螺子黛配给，而其它宫人只能“杂以铜黛”。
唐冯贽所撰的《南部烟花记》中也有类似的记载：
“炀帝宫中争画长蛾，司宫吏日给螺子黛五斛，出波斯国……”
在隋代大业年间，螺子黛每颗的价值已经接近十金。而到了清代，由于提尔紫的原料（某种古代贝壳）被消耗殆尽，据清人陆次云的说法，螺子黛的价格已较隋代增加百倍之多。
当然和穷奢极欲的统治阶级相比，普通百姓的物质肯定不足以支撑螺子黛的消费。
到了民国时期，由于洋火的传入，有些妇人开用洋火烧到木枝后产生的少量的“烟煤”来画眉。又或者可以到药铺购买一种名为“猴姜”的中药，回来之后煨研成末，再用小笔或小毛刷描绘眼眉。
唇脂考
“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。”——唐·白居易
中国古代女子喜好点唇，其历史十分悠久，依旧是先秦大文人宋玉留下的一些文章，可以让我们得以窥见那个年代的女子“涂口红”的习惯。
“眉联娟以蛾扬兮，朱唇的其若丹……”
到了汉代，刘熙《释名·释首饰》一书中明确提到了“唇脂”一词，也为这种化妆品定下了名字。
“唇脂，以丹作之，象唇赤也。”
这里的丹，即是朱砂，但朱砂本身不具黏性，附着力欠佳，所以要向其中渗入适量的动物脂膏（疑似后世“脂”类胭脂的做法），以增强其附着力。
这样做出来的唇脂不仅能够防水，还能够为嘴唇增添色彩的光泽，而且能有效规避嘴唇皴裂。若非朱砂有毒性，这其实是一种非常理想的化妆用品。
唇脂色素材料的演进，基本上与胭脂的演进同步。只不过在唐代之前，唇脂一般都是装在盒子里的，使用时，需用专门的唇刷刷于唇上，有些类似于现在的唇彩。
到了唐代，点唇的唇脂出现了一个很重要的演进——具有了一定形状，有些类似现代的口红，开始出现。在唐人元稹《莺莺传》中，崔莺莺收到张生从京城捎来的妆饰物品，感慨不已，立即给张回信。这封信里写道：“兼惠花胜一合，口脂五寸，致耀首膏唇之饰……”
从其中“口脂五寸”，我们可以想象到当时的口脂，应当已经是一种管状的物体，与现今口红类似。
在中国古代，唇脂的颜色变化并不多，除了透明的口脂（防止嘴唇皴裂），大多都是红色为主体，比如说檀口（浅红色）、朱唇（大红色）、绛唇（深红色）……等得。
值得一提的是，曾经从南北朝到唐末时期，曾经流行过以乌膏涂染嘴唇的黑唇。唐代大诗人白居易在《时世妆》中有这样一段描写：“乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。”
可见那个时候，黑唇竟然也曾一度风靡。
看完这篇文章，众位读者是不是对于中国古代妆容的演变有了些兴趣？作为传统文化的一部分，中国古代女子妆容确实十分有趣，不过需要在此提醒大家，一些古代化妆品的配方具有毒性，切记不要自己轻易再加尝试制作使用。